TÉCNICAS DECORATIVAS EN EL ESMALTADO

El esmaltado es una técnica que va mas allá de simplemente dar colorido a los metales para embellecer a una joya. El esmaltador puede usar la creatividad aplicando otras técnicas conocidas en el mundo del arte para dar valor agregado al diseño, es decir que se pueden trasladar las técnicas de pintura decorativa al esmalte. Desde el dibujo al craquelado pueden ser técnicas utilizadas y porque no el collage donde logramos una composición a partir de otros elementos extraños y eclécticos.

En el presente post intento ilustrar esta idea y brindar algunas técnicas ya reconocidas, ejemplificando las múltiples posibilidades que tiene el esmaltador de dar rienda suelta a su creatividad. Muchas de las técnicas que aquí expongo están en la bibliografía, solo que aquí doy mi visión particular sobre el tema.

GRAFITADO:

Esta técnica está publicada en el sitio www.linealibre.com.ar , es muy sencilla y consiste en dibujar con un lápiz de grafito sobre una base esmaltada y esmerilada con una piedra de carborundum. El esmerilado se realiza para abrir los poros del esmalte de la base y permitir que el grafito entre. Terminado el dibujo se calienta de nuevo muy rápidamente y por un pequeño tiempo pues si nos detenemos el dibujo se volverá borroso y perderá belleza. El trabajo queda satinado.

En la fotografía siguiente se puede apreciar un paisaje japonés hecho en una chapa con esmalte color manteca sobre una base blanca gastada, esta chapa servirá para un dije ya que tiene 2,7 cm x 1,8cm, en la fotografía está magnificado al doble, por lo que en el tamaño real queda perfectamente definido:

MOVIDO:

Consiste en colocar esmaltes de diversos colores en una chapa a la que se le dió una base uniforme, luego se debe calentar la pieza con el soplete desde abajo hasta llegar al punto de fusión obteniendo un color naranja (850ºC aproximadamente) y con una púa de acero inoxidable mover el esmalte en caliente. Para esto me fabriqué una herramienta muy simple que consiste en una aguja de coser lanas (esas que tienen la punta curva) y la introduje en una maderita a modo de mango, que permite proteger los dedos cuando el metal se calienta por transmisión del calor del esmalte al acero.

En la figura siguiente se puede ver una pieza que preparé con esta técnica sobre una chapa de cobre como parte de una pulsera:

CRAQUELADO:

La técnica de craquelado se logra con unos esmaltes esmaltes especiales llamados "esmaltes de baño" que tienen la propiedad de romperse durante el calentamiento permitiendo ver una base esmaltada de color contrastante abajo.

Para esta técnica hay que preparar una base con colores contrastantes de menor punto de fusión que el esmalte de la cobertura, de modo que al calentarse se mueva rompiendo el esmalte de arriba. Para ello hay que preparar la base y enfriar, luego aplicar el esmalte de baño y volver a calentar para producir el craquelado.

En la foto siguiente se ve una chapa craquelada con un fondo en amarillo, rojo, naranja y manteca, mientras que la cobertura es un esmalte de baño marrón. El tamaño del dije es de 3,5cm x 1,3cm.

 

El siguiente dije es una cruz con fondo blanco, negro y marrón, con una cobertura de baño roja:

PINTURA:

Convertir una chapa de cobre en un cuadro miniatura, es ir mas allá del esmalte, fue en Limoges (Francia) donde esta técnica alcanzó su perfección.
En realidad la técnica es muy simple, solo se trata de convertir al esmalte en una pasta parecida al óleo y usar esta pintura para pintar con pinceles una base de chapa de cobre con una superficie esmaltada, si el lector desea ver detalles de esta técnica puede leer el artículo  pintura con esmalte sobre metal en este mismo blog.

Lo tradiconal es que la base sea oscura (azul o negra) y sobre ella con colores claros ir haciendo el mini-cuadro por superposición de colores claros, pero esto no debe ser un límite para la creatividad del orfebre que rompe con todas las reglas y los resultados son los siguientes:

En la fotografía siguiente se puede ver una chapa preparada para un dije juvenil de 2cm x 1cm con un motivo floral clásico, su realización es simple, se pintó sobre una base blanca de tres capas de esmalte:
 

El siguiente trabajo es una innovación que hice de la técnica a partir de mis conocimientos de pintura, en realidad es un mini-cuadro con un motivo moderno donde los colores no se pintaron con pinceles, sino que fueron colocados con una espátula de pintor, los colores que quedaron muy definidos como el azul, negro y bordó los coloqué primero, luego cociné con el soplete y una vez fria la pieza, retoqué los bordes con una piedra de carborundum, finalmente coloqué el resto de los colores con la espátula como si se tratara de un falso champlevé, eso permitió que queden los bordes de los colores bien definidos. Los degradé los logré esfumando con un pincel seco e invadiendo la frontera de los colores.

La pieza es bellísima, lamentablemente es difícil con las fotografías reflejar la realidad. Este es el resultado de mis conocimientos de pintura al óleo con espátula llevados al esmaltado a fuego:

El siguiente camafeo es un clásico, representa a una mujer inglesa, lo original que tiene es que está pintado sobre una base blanca y no oscura, por otra parte el diseño es asimétrico:

FILAMENTOS:

Aprendí esta técnica leyendo un artículo de Hugo Osterman publicado en la revista CERÁMICA Nº22 en la página 11 (Bs.As.). Hugo lo enseñó para horno usando crisoles. Yo adapté el método para hacerlo con soplete. Un día de estos escribiré un post exclusivo para mostrar con fotos como lo hago.

Consiste en fundir un poco de esmalte en una chapa convada a modo de cuenco y luego sin retirar el soplete debajo del cuenco y con el esmalte en estado de fusión, pellizcar el esmalte con una pinza tipo bruselas y levantarlo en el aire formando un hilo. El grosor de los hilos dependerá de la velocidad de levantado y la temperatura del esmalte. A medida que el esmalte sube se enfría y queda el filamento.

Los filamentos pueden romperse con la mano, es importante colocarse una protección en los ojos pues al romper los hilos puede saltar algún pedacito y dañar la vista. Los trozos se pueden pegar a una base previamente esmaltada o a un paillón con C.M.C. (pegamento carboxi-metil-celulosa).
Los filamentos formados pueden ser usados para dar textura a las superficies o para trazar líneas rectas en un diseño, como se puede ver en la fotografía siguiente, es un diseño moderno para un anillo:

INTRUSIONES DE VIDRIO:

Las intrusiones permiten hacer un collage con el esmalte, incorporando todo tipo de elementos que resistan el calor, mostacillas, trozos de vidrio, metales, granallas y filamentos de esmaltes, etc.
Las mostacillas y otros fragmentos de vidrio pueden ser incorporados a una base esmaltada, simplemente calentando la pieza, el resultado se puede observar en el dije siguiente donde se combina una chapa esmaltada que contiene mostacillas verdes, turquesas y ambar, con unas placas de ébano talladas en un diseño juvenil e informal:

INTRUSIONES METÁLICAS:

De igual modo se pueden incorporar al diseño piezas metálicas pequeñas, la técnica es la misma, se calienta y se incorporan las piezas. El único requisito es que las piezas estén perfectamente limpias, libres de grasa y de óxido.

En la fotografía siguiente se muestra un dije que tiene una chapa esmaltada con piezas de un viejo reloj incrustadas en el esmalte:

 

Como conclusión podemos ver que para decorar un esmalte es solo cuestión de imaginación, ya que es una técnica versátil que admite todo tipo de diseño y que con toda comodidad se pueden trasladar todos los conocimientos de pintura decorativa. 

PINTURA CON ESMALTE SOBRE METAL

 

La pintura con esmalte sobre metal es una técnica que permite obtener un cuadro esmaltado como el que se expone en la fotografía de la izquierda, en la que se puede apreciar un pequeño camafeo con la figura de una mujer inglesa con todos sus detalles, como ser la sombra del ala del sombrero, la sombra del medallón del collar etc.

Sin duda que esta técnica requiere algo mas que saber esmaltar, pues trasciende los límites del esmalte, fusionando dos artes: el de la pintura y el esmaltado, por lo que queda limitada a aquellos que son capaces de pintar o de copiar cuadros, pues son necesarios conocimientos básicos de dibujo y pintura, tales como perspectiva, escala cromática, luces,  etc. Por lo que aquellos que deseen intentar realizar esta técnica y que no sepan pintar cuadros, tendrán que tomar algunas lecciones previas de pintura.

 

Los materiales que se necesitan son muy pocos: pinceles de cerda fina (marta o camello), esmaltes  y aceite de sándalo (que se puede comprar en las casas que venden sahumerios)

 

El secreto de la pintura con esmalte está en preparar sobre un vidrio o un plástico una paleta de colores a medida que se necesitan, para ello mezclamos un poquito de esmalte en polvo con unas gotitas de aceite de sándalo y fabricamos una pintura que permita desparramar el esmalte sin que se corra, es decir con una densidad suficiente como para que quede pegado y una viscosidad que permita deslizar el pincel con comodidad. Aconsejo antes de pintar la obra probar los colores en una chapa pues si no nos gusta como queda tendremos problemas para corregir la obra, por otro lado nos permitirá adquirir destreza en el uso del pincel con esmalte.

 

Para pintar el camafeo de la fotografía, realicé la siguiente secuencia de operaciones:

 

1. Pinté el fondo con un esmalte blanco importado dándole 3 capas, esto es importante ya que luego hay que hornear varias veces y el esmalte de la base debe aguantar todo el proceso. Desde luego que cociné el esmalte tres veces (una vez por cada capa).

2. Delineé el camafeo con los colores básicos del sombrero, cara, cabello y vestido, para ello utilicé un pincel muy fino de cerda de camello.

3. Procedí a cocinar el esmalte:

En esto hay que ser muy cuidadoso con la temperatura, apenas se pone naranja hay que retirar el soplete pues si llegamos al rojo el esmalte comienza a ponerse muy líquido y se difunde dentro de los otros colores, no debemos olvidar que aquí no hay nada que limite el corrimiento, como es el caso de las otras técnicas como cloissoné, champlevé, etc.

4. Luego de enfriar la pieza, agregué las sombras del cabello y de la cara y volví a cocinar.

5. De la misma manera agregué la sombra de azul oscuro del ala del sombrero y del vestido y volví a cocinar

6. Luego repitiendo la operación agregué los aros, el collar y el adorno del sobrero

7. Finalmente agregué la sombra gris en el medallón, y las luces del vestido

Como vemos es un trabajo de paciencia, no se puede hacer en una sola horneada, y requiere mucho cuidado por parte del artista, no es mi intención con esto de desanimar al lector, todo lo contrario, confieso que mi primer camafeo fue un desastre por no saber controlar la temperatura, pero me permitió aprender y adquirir experiencia para las siguientes pruebas.

Estimado lector Nada se logra sin esfuerzo así que adelante!!! 

 

  

TÉCNICA DE ANTORCHADO EN EL ESMALTADO

La técnica de antorchado es una técnica de esmaltado a soplete para piezas que necesitan ser esmaltadas en todas sus caras.

En la fotografía del dije de la derecha se puede ver el farolito que cuelga a la izquierda del mismo, que fue realizado aplicando esta técnica.

Para antorchar lo primero que hay que hacer es pensar de que manera se puede sostener la pieza en el aire, ya que no se puede asentar en la rejilla pues el esmalte se pegaría en ella. El dispositivo es muy simple y dependerá exclusivamente de la forma de la pieza.

Si la pieza es cilíndrica como las que se ven en la parte inferior de la  fotografía siguiente (idénticas a la del farolito del dije pero mas pequeñas), simplemente hay que hacer una L con un alambre, cuidando de doblar la punta un poquito con una pinza para que no escape. 



Piezas esmaltadas listas para ser ensambladas en un dije

En cuanto a la preparación previa de la pieza a esmaltar es el mismo método descripto en el post de Esmaltado a soplete sobre metales, es decir se prepara normalmente.

En la fotografía siguiente se ve de que manera se sostiene en le aire la pieza cilíndrica a esmaltar con una mano mientras se  calienta suavemente con el soplete, observe que la llama del soplete no toca de lleno la pieza sino que la acaricia con movimientos rápidos y sólo llega el calor suficiente para subir la temperatura progresivamente hasta ponerse al rojo vivo, en ese momento se retira la llama y se procede a enfriar lentamente bajo la lámpara, repito se debe mover el soplete permanentemente y jamás dejarlo en un punto fijo pues se quemará el esmalte :

Si la pieza es plana y tiene algún agujerito, se aprovecha en mantenerla colgada por medio de un gancho.

Si la pieza no tiene agujero, no queda otra opción que soldar un alambre que luego se cortará o fabricar una garra con alambre a efectos de sostener la pieza. Si se opta por soldar, hay que tener cuidado de no acercar el soplete a la soldadura pues de lo contrario se corre el riesgo de que se caiga, en principio si no acercamos el soplete no se corre ese riesgo ya que el esmalte se cocina a menor temperatura que la soldadura. Terminada la operación de esmalte simplemente se corta el alambre con una segueta y se liman los restos o rebaba que queden.

Ahora viene lo mas importante: para aplicar el soplete se debe hacer desde lejos e ir acercando y alejando el soplete a la pieza con movimiento permanente del soplete y muy rápido, por todas las caras, la idea es que la lengua del fuego acaricie levemente la pieza a efectos de no quemar el esmalte o que por exceso de calor se haga una bolita y caiga líquido:

El consejo que puedo dar, es que se comience con piezas cilíndricas pequeñas y a medida que se adquiera experiencia se vaya incrementando el grado de dificultad, a mi aprender la mayoría de las técnicas de esmalte me llevó casi dos años, y en cada una de ellas me detuve teniendo que hacer varias piezas de prueba hasta poder dominar las técnicas y hacer las piezas que expongo en este blog, pero esa es justamente una de las virtudes de un artesano. Todo aquel que se precie de artesano debe tener aparte de creatividad y prolijidad, mucho amor y paciencia para su tarea.

EL USO DEL PAILLÓN EN EL ESMALTADO

El paillón es una lámina muy finita de metal que se usa para decorar y dar belleza a una pieza esmaltada.

En la fotografía de la izquierda se puede apreciar que el esmalte tanto del cabullón de la derecha como el farolito de la izquierda tienen un brillo metálico interior que le otorga a la pieza una profundidad notable.

En la fotografía de la derecha se puede apreciar un cloisonne que en el compartimiento de la punta derecha del corazón tiene un paillón recubierto con color ámbar:  

Para aplicar esta técnica decorativa, necesitamos láminas de paillón, esmaltes transparentes, CMC y un pincel de cerda suave:

En la fotografía anterior se puede ver sobre el papel rosa una lámina de paillón de plata, a la izquierda esmaltes para aplicar y en la parte de abajo tamices para espolvorear esmalte.

Hay láminas de paillón de plata y de oro, pero se debe tener cuidado cuando se compra el paillón pues existen falsos paillones que no admiten la temperatura del soplete o del horno, tal es así el caso del falso paillón de plata, que no es de plata sino de aluminio, apenas se comienza a calentar con el soplete se quema. Yo utilizo el paillón importado. No se pueden usar las láminas plateadas o doradas que se usan para el dorado a la hoja en arte decorativo, las láminas de paillón para esmaltado deben soportar la temperatura del soplete.

Las láminas de paillón vienen con un papel manifold (el de color rosa en la fotografía de arriba) para su manipulación. Para cortar un trozo de paillón utilizamos una tijera y cortamos la pieza con el papel y recién cuando vamos a colocar la lámina la levantamos con una pinza de punta fina de joyero.

Para fijar el paillón al metal se utiliza el mismo esmalte o bien el C.M.C. (carboximetilcelulosa), que es un polvo que se compra en las casas de venta de productos de repostería, en realidad es un gelificante que al combinarse con agua forma una goma que aguanta la temperatura. Yo personalmente utilizo CMC, simplemente coloco el polvo que voy a usar en una paleta y le agrego unas gotas de agua con un gotero, luego con la espátula mezclo y al instante se formará una goma, que servirá para fijar la lámina de plata o de oro. Para poner el CMC en la base suelo utilizar un pincel de cerda dura o una espátula.  

Hay que tener sumo cuidado en la manipulación del paillón pues es una lámina tan finita que es muy delicada, para tomarla se utilizan las pinzas de joyero, no se deben tomar con la mano pues la grasitud de los dedos atentará contra el brillo y dificultará el proceso posterior. De igual modo para fijarlo se debe hacer con un pincel de cerda suave. 

Una vez colocado el paillón, es muy importante no quemarlo por lo que antes de calentar hay que ponerle una capa de esmalte transparente que lo protegerá, a partir de allí ya no habrá peligros y se podrán poner todas las capas y tonalidades que se deseen.

PROCEDIMIENTO:

1. Limpiar muy bien la superficie del metal
2. Dar una base con algún esmalte de base transparente
3. Cortar el trozo de paillón a colocar
4. Pintar con el CMC la base esmaltada
5. Levantar con una pinza el trozo de paillón y depositarlo sobre la base esmaltada
6. Cubrir con una capa de esmalte transparente
7. Cocinar el esmalte
8. Aplicar el resto de colores

PLIQUE-A-JOUR CON SOPLETE

Dije de plata con esmalte plique-a-jour

 El plique-a-jour es una técnica de esmaltado que permite colocar el esmalte en las celdas de una malla de alambres o en una chapa calada dando la apariencia de vidriera, es decir una transparencia que deja pasar la luz. El término plique-a-jour se refiere precisamente a ello luz del día  Algo asi como un pequeño vitreaux.





Considero que es posiblemente la técnica de esmaltado mas difícil, o por lo menos según mi expreriencia como orfebre la que mas me costó dominar, pero todo lo que cuesta tiene un sabor especial, con esta técnica se logran piezas bellas.

Una dificultad adiconal que tuve que vencer para lograr las piezas que aquí expongo, es que las cocción del vitral fue hecha con soplete y no con horno que facilita un poco la tarea.

El problema es que el esmalte queda sostenido sólo desde la periferia y eso es lo que le da la apariencia de pequeño vitral y a diferencia de las otras técnicas no tiene un piso donde apoyarse, por lo que el secreto está en recurrir a la tensión superficial del espeso líquido que contiene el esmalte.

Hice muchas pruebas previas antes de poder elaborar las joyas que aqui se muestran.

A continuación describo el proceso según mi experiencia sobre esta técnica con soplete:

1. Trabajar exclusivamente con esmaltes transparentes importados especialmente franceses.
2. Armar la malla de alambres o la rejilla de chapa calada con agujeros no mayores a 1 cm de distancia en el diámetro menor.
3. Limpiar muy bien las caras internas del la malla o la rejilla.
4. Utilizar una mica debajo de la pieza como soporte del esmalte haciendo de piso y colocarla sobre la jaula de alambre.
5. Aplicar una primera capa de esmalte como si se tratara de un cloisonne.
6. Comenzar a aplicar el sopleteado desde arriba haciendo círculos hasta que el mismo alcance un color rojo vivo brillante y allí retirar el soplete, pero jamás enfocar en un punto fijo de la pieza ya que se quemará el esmalte.
7. Después de la cocción, hacer la limpieza necesaria y pasar la piedra bajo el agua para nivelar el esmalte
8. Agregar mas esmalte si se desea mayor grosor del esmalte, volver a cocinar y volver a limpiar.
9. Al final dar un sopleteado de la pieza sin la mica y desde abajo a efectos de que tome brillo.

En la fotografía siguiente se ve como se coloca la estructura de alambre a esmaltar sobre la mica y la rejilla antes de colocar el esmalte y comenzar la cocción del esmalte:

En la fotografía siguiente se muestra una obra que tiene una dificultad adicional: tonos en degrade y mezcla de colores en una misma celda

Para su realización llené las celdas de la malla con un esmalte transparente que sirvió de piso y en una segunda cocción apliqué  los colores con las técnicas de difuminado como si de un cloisonne se tratara:

 Mis consejos para aquel que desee iniciarse en esta apasionante técnica de esmaltado plique-a-jour son: que se arme de paciencia y que comience probando tratar de llenar un aro de diámetro chico a efectos de adquirir destreza, y luego ir creciendo en dificultades hasta obtener la experiencia necesaria del ojo para detectar el color del rojo vivo y poder saber cual es el preciso momento de retirar el soplete. Otra cosa es que el calor lo haga muy progresivo, aumentando de a poco el calor pues de lo contrario saltará por la fuerza del soplete y en ningún momento debe dejar de calentar pues se produciran tensiones y luego se partirá el esmalte. Por último no sobrecaliente ya que la tensión superficial del esmalte no aguantará y se hará una bolita cayendo al piso con lo que habrá que comenzar de nuevo y será una frustración. Mis últimas palabras son Mucha Suerte.

TÉCNICAS DE SEPARACIÓN DE COLORES EN ESMALTADO

Este post tiene por objeto hacer un resumen de las principales técnicas de esmaltado que se practican sobre metales como el cobre, plata, oro y alpaca en la fabricación de joyas de autor. Debo dejar en claro que no son las únicas y que tampoco se usan de manera independiente, sino que en una misma pieza pueden haber varias técnicas. Este artículo puede servir de guía para el que se inicia en el maravilloso mundo del esmaltado.

En principio se puede decir que las técnicas de esmaltado varían en como se aplica el esmalte sobre la superficie del metal y no en el proceso general de esmaltado que es común a todas.

Hay que tener presente cuatro cosas la hora de elegir la técnica para un diseño:

1. La primer característica a definir para un diseño es si se colocará un solo color y si se aplicarán varios colores a la pieza (monocrómico o policrómico).
2. La segunda característica es si los colores serán transparentes u opacos.
3. La tercera característica es si los colores se separan o se funden entre si, es decir si los colores van a estar nítidamente separados o si van a estar mezclados.
4. La última es que tipo de decoración tendrá la cobertura

La forma en que se van a separar los colores define de por sí un grupo de técnicas, es a estas técnicas de separación de esmaltes dedicaré este post.

Existe otro grupo de técnicas mas relacionadas con la pintura en la que es necesario no solo conocer de esmaltes sino también de dibujo y pintura tal es el caso de los camafeos o paisajes pintados, las grisallas, limoges y el grafitado que merecen un artículo especialmente dedicado.

Hay también un grupo de técnicas relacionadas con el arte decorativo destinadas a dar texturas y efectos especiales a la cobertura  tales como el embutido, estarcido con plantillas, paillón, craquelado, incorporación de intrusiones de vidrio, de metal, objetos, filamentos de esmalte, gránulos, astillas, etc.

Por último existen dos técnicas especiales que no se pueden clasificar en grupos, ya que una es una técnica de cocción el antorchado que merece un post especialmente dedicado y  el raku sobre metales al cual le dediqué anteriormente un artículo en este mismo blog.

A continuación se describen las principales técnicas de esmaltado para separar colores.

CLOISONNE:

Consiste en separar los colores por medio de alambres finos, los mismos son adheridos previamente a la superficie a esmaltar por algún método ya sea pegándolos con C.M.C. (carboximetilcelulosa) o soldándolos a la chapa, de modo que queden compartimientos contenedores del esmalte. Esta técnica también se conoce como esmalte de filete.

En la fotografía siguiente se observa un corazón hecho con la técnica de cloisonne donde la separación nítida de colores fue hecha con alambres soldados previamente a la chapa:

En la fotografía también se puede apreciar que algunos compartimentos en su interior contienen colores puros, otros en degrade y distintos efectos decorativos como en el extremo derecho que tiene paillón de plata con un esmalte transparente color ámbar, esto significa que dentro de cada compartimento se puede aplicar otra técnica diferente, resultando un diseño complejo.
 
Existe un falso cloisonne que consiste en contornear el dibujo con esmalte previamente y cocinarlo, luego en una segunda horneada se incorporan los colores, en la fotografía siguiente se puede ver un falso cloisonne que representa una rama con una flor y un pimpollo simulando un vitreaux, para este trabajo se contorneó el dibujo con esmalte negro, se cocinó y luego se agregaron los colores:
 

 
CHAMPLEVE:

En este caso los compartimentos son depresiones realizadas en una chapa gruesa, quedando los compartimentos bien definidos. Para lograr las cavidades se pueden utilizar herramientas de tallado o desbaste, o bien hacer una máscara de brea o tinta con el dibujo y luego someter la pieza a un tratamiento químico con ácidos, después de un tiempo de reposo el ácido actúa eliminando el material de las áreas destinadas a las cavidades.
 
Existe una técnica de falso champlevé que consiste en calar una chapa fina y soldarla sobre otra, de modo que queden las cavidades formadas por superposición. En la fotografía siguiente se observa esta técnica, el dije tiene una placa de alpaca de fondo y una ventana irregular calada y soldada, a través de la misma se observa un cielo con los astros, utilizando esmaltes opacos en degradé:
 

PLIQUE A JOUR:

En esta técnica los compartimentos son simplemente espacios vacíos donde el esmalte se adhiere a la superficie de los alambres resultando un pequeño vitreaux. Considero que esta técnica es una de las más difíciles de lograr ya que el esmalte no tiene otro sustento que la tensión superficial del contacto con el alambre, a diferencia de las anteriores que tienen un piso que lo soporta.

Para esta técnica se construye una malla de alambre con agujeros no mayores a 1cm de distancia entre alambres, y se coloca la estructura sobre una placa de mica que es resistente al calor y que sirve de piso para soportar el esmalte durante la cocción, luego se lleva al horno o se usa la técnica del antorchado que describiré en otro post.

En la fotografía siguiente se puede ver un colgante hecho con esta técnica, es un pequeño vitreaux que deja pasar la luz a través de las alas de la mariposa:

BASSE TAILLE:

Esta técnica es una sofisticación del champlevé y consiste en lograr un tallado o labrado del metal y posterior cobertura con esmaltes transparentes de modo que el tallado quede como si estuviera debajo de un vidrio. En la fotografía siguiente se puede observar un moderno dije que representa a una mariposa en la que a través de sus alas se ve un sol tallado:

ESGRAFIADO:

En esta técnica los colores del esmalte quedan separados simplemente por la no existencia de esmalte, tal es el caso del broche precolombino que presento a continuación, el mismo simula un fragmento de vasija de barro con colores terrosos utilizados por los indígenas de aquella época, completa el diseño una serpiente que contornea el broche, aquí se dejó el cobre en estado virgen y luego se ennegreció con una pátina:

Otra forma de esgrafiar es dar al metal una base de un color y cocinarlo, luego colocar otra capa de esmalte de un color contrastante espolvoreada sobre la base cocida y con un palillo dibujar separando el segundo color de tal modo que se vea el color de la base como delineante. Finalmente se cocina por segunda vez y queda un dibujo plasmado en el metal.

ESMALTADO A SOPLETE SOBRE METALES

Aprendí esta técnica de mano de un viejo platero, que ya no quería trabajar porque la vista no le daba, y accedió amablemente a enseñarme, era una forma de que no se pierda el oficio, ya que en la actualidad no es una técnica muy usada, los hornos han reemplazado esta tarea. Por esa razón es que la publico para ver si hay interesados en que no se pierda el oficio.

Sin embargo para pequeñas piezas de joyería es una técnica muy práctica, ya que con ella nos evitamos la tarea de calentar el horno, por otra parte si hacemos pequeñas piezas no necesitamos comprar ni alquilar un horno, a la vez se disfruta de un espectáculo único, que es ver como se va transformando el esmalte en vidrio, y por último también está la satisfacción que la pieza terminada nos otorga, satisfacción inigualable y única de haber logrado el producto por nuestros propios medios.

Todas mis piezas son esmaltadas a soplete, ya que las joyas tienen pequeñas partes esmaltadas, por lo general con fines decorativos y no hay grandes superficies que cubrir.

No hay ninguna limitación aparte del tamaño de la pieza para esta técnica. Con respecto al metal, mi experiencia se limita al esmaltado únicamente sobre  metales cobre, plata y alpaca. No he tenido ningún problema de rechazo del esmalte (en la jerga se dice que el esmalte se salta). Si se esmalta sobre alpaca es común que se salte el esmalte, si no tenemos la precaución de lograr una cobertura con esmalte de toda la superficie a esmaltar en la primera cocción.

Tampoco he tenido problemas con las distintas técnicas de esmaltado propiamente dichas, cloisonné, champlevé, plique a jour, antorchado, etc. que iré detallando en otros post.

Para aprender esta técnica recomiendo que se comience con una chapa batida que es un proceso sencillo de lograr, en la fotografía de la izquierda se puede ver una chapa rectangular hecha con esta técnica.
La chapa redonda en la misma fotografía es una chapa embutida.

Las cuentas que se ven al pie se hacen con una técnica de antorchado que detallaré en otro post y que es conveniente aprender ya cuando se tenga experiencia, pues se trabaja a fuego directo y si se es principiante se puede quemar el esmalte.

 

Luego puede hacer un movido en caliente como el de la fotografía de la izquierda.

Luego se puede seguir con un cloisonné como el que se ve en la fotografía de la derecha. Para esta pieza, se soldaron los alambres que separan la figura a una chapa de cobre batida, también fueron soldados unos gránulos de plata y una semiesfera lograda por embutido.

El método de cloisonné usado en esta pieza no es el habitual, en el que los hilos son finitos y se pegan con CMC, aquí el alambre de 0,8mm de diámetro juega un papel decorativo en la textura además de separar los colores del esmalte. Después de dos capas de color liso y de nivelar el esmalte, se procedíó a oscurecer los bordes en una nueva cocción para dar realce al diseño antes de la terminación.

A medida que se adquiera experiencia se podrá ir avanzando hasta hacer cosas difíciles como el plique a jour que se ve en la figura siguiente, donde el esmalte está sostenido sólo por una estructura de alambre de plata de 0,8mm de diámetro pareciéndose a un pequeño vitreaux:

 

En el sitio http://www.linealibre.com.ar/ , un sitio fantástico dedicado exclusivamente al esmalte, hay una galería de artistas donde el lector podrá encontrar algunos trabajos míos con distintas técnicas (entre ellos esta mariposa)  y  muchas obras esmaltadas de otros autores que es un placer ver. Además en ese sitio se pueden adquirir todo tipo de materiales para esmaltar, y también aprender técnicas básicas (yo aprendí muchas cosas mirando ese sitio).

PREPARACIÓN DEL METAL:

La preparación del metal incluye lograr una pieza metálica con una cavidad o una superficie apta para recibir el esmalte, puede ser un batido que se logre dando golpes con martillo hasta obtener la forma deseada, otra puede ser un embutido que hagamos con la embutidora si deseamos una pieza semiesférica o cilínidrica, unas cavidades hechas dentro de un metal, una estructura de alambres,o simplemente una superficie lisa con los bordes limados y pulidos, etc.

En la fotografía siguiente se ve el trabajo de una pieza de cobre en proceso de batido a martillo sobre un yunque de joyero:
 

En la fotografía siguiente se ve el trabajo de una pieza de alpaca embutida a martillo utilizando una embutidora de joyero:

En la fotografía siguiente se ve el reverso de unas piezas de cobre batido a martillo despues de esmaltarlas, como se puede apreciar no tienen contraesmalte ya que el mismo no es necesario debido al pequeño tamaño de las mismas. Además antes de ser engarzadas en un joya el reverso de la piezas se deben rellenar con masilla de artesanos para protejerlas durante la manipulación.

PRUEBA DE LOS ESMALTES:

Es importante antes de esmaltar la pieza destinada a la joya, hacer pequeñas muestras para ver los colores definitivos que quedarán después de la cocción, ya que hay diferencias entre el color del polvo y el del catálogo. En la fotografía siguiente se ven trocitos de chapa de descarte con pruebas realizadas con este fin:

PREPARACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO:

Primero hacer una jaula de alambre tejido como la que se ve en la fotografía siguiente.
Preparar un vidrio a modo de paleta.
Elegir los colores y un gotero con agua destilada.
Tener un trapo limpio para limpiar la punta de la microespátula.
Preparar la microespátula.
Preparar el cepillo de vidrio o un cepillo de dientes de cerda dura.
Preparar la piedra de carborundun.

De izquierda a derecha se ve la jaula de alambre, la pinza de acero inoxidable, limas de matricería, una microespátula con dos punta (chata redondeada y en punta), las piedras de carborundum y un pincel de cerda blanda. En la parte superior se ven los esmaltes, el vidrio para preparar las pastas y el gotero con agua destilada.

En la fotografía siguiente se pueden ver varios tamices para espolvorear esmaltes y un pincel de vidrio (color verde), en la parte superior se puede ver una flor con compartimentos celulares donde se pueden preparar esmaltes como alternativa al vidrio y hojas de paillón de plata que se usan para dar profundidad con brillo metálico a los esmaltes transparentes:

TÉCNICA DE ESMALTADO A SOPLETE:

La técnica tiene los pasos básicos de cualquier esmaltado, con algunas prticularidades:

1. Limpieza del metal
2. Colocación del esmalte
3. Cocción con el soplete
4. Enfriado de la pieza
5. Nivelado del esmalte
6. Terminación
7. Limpieza y pulido

LIMPIEZA DEL METAL:
Calentamos la pieza con el soplete, la sumergimos en ácido sulfúrico diluido al 10% (una parte de ácido y 9 de agua destilada). Esta operación se debe hacer en ambiente ventilado y tratar de no acercar la cara al recipiente del ácido mientas se limpia la pieza, ya que al estar caliente y en contacto con el ácido, se desprende vapores sulfurosos que hacen mal a las vías respiratorias, yo suelo ponerme una máscara de gases por un ratito, mientras límpio con ácido la chapa y luego me la quito.

La pieza se saca del ácido con pinzas de acero inoxidable enseguida, pues el ácido corroe los metales, debe sólo limpiarse y no adelgazarse.

Seguidamente con la pinza metemos la pieza limpia bajo el chorro de agua para enjuagar y eliminar el ácido, y con una esponja de virulana de aluminio se limpia, si es necesario para limpiar algún rincón, se puede usar alguna lima de matricería, finalmente se enjuaga y no se toca la superfice con los dedos pues transmiten grasitud. Manipular siempre con pinzas. El esmalte solo se pegará si la superficie está completamente limpia.

Si se trata de metal de alpaca (o metal blanco) la limpieza se hace en frío y sumergida en una solución de ácido nítrico, veremos que la pieza comienza a burbujear y es el momento de retirarla, enjuagarla, secarla con un trapo y pasarle un cepillo de bronce para eliminar los restos de la oxidación del proceso de soldado.


COLOCACIÓN DEL ESMALTE:
Preparar el esmalte poniendo un poco de polvo sobre un vidrio plano a modo de paleta y con una gotita de agua destilada hacer una pasta utilizando la microespátula, yo uso un vidrio pues en el esmaltado hay que dar varias capas hasta obtener un espesor de 0,8mm y si hay varios colores hay que preparar diferentes pastas. Una recomendación es evitar contaminar los esmaltes al tapar los frasquitos, pues es bastante fácil distraerse e intercambiar las tapas.

En está etapa se pueden colocar los esmaltes definitivos o dar una base con algún esmalte de base ya sea opaco o transparente, la única condición es que en la primera cocción quede toda la superficie cubierta pues de lo contrario donde no se pegue el esmalte se producirá una oxidación y luego habrá que hacer limpiezas complementarias.

Para la tarea se utilizan microespátulas con las que se coloca el esmalte sobre la superficie. Una vez colocado el esmalte se puede optar en dejar secar la pieza a temperatura ambiente o secarla con el soplete colocando la pieza sobre la jaula de alambre y dando calor de abajo, pero con el soplete alejado 20cm de la pieza, ya que si acercamos el fuego a la pieza el agua de la pasta se convertirá en vapor y saltará saliéndose de su ubicación con la consiguiente pérdida de tiempo, ya que habrá que agregar de nueva pasta en los lugares que salte. Una vez seco ya no se saltará.

También existen otras técnicas de colocación de esmalte como el espolvoreado, la pintura, para espolvorear se usan los tamices vistos arriba.

COCCIÓN CON EL SOPLETE:
Primero revisamos que no hayan corrientes de aire en el lugar donde esmaltaremos la pieza.

Estando la pieza seca iremos acercando el soplete de a poco con el objeto de ir aumentando la temperatura de la pieza gradualmente, veremos que va cambiando de color pasando a gris oscuro o negro (depende del color del esmalte) luego llegará a un naranja, allí hay que estar atento pues rápidamente pasa a rojo vivo y es allí el momento de retirar el soplete. Una recomendación: no hay que dejar el soplete en un punto fijo de la pieza pues se puede fundir, mover las soldaduras o quemar el esmalte, en todo momento hay que ir moviendo y haciendo círculos con el soplete debajo de la pieza hasta cocinar el esmalte cosa que ocurrirá a los 850-950ºC, la plata se funde a 960ºC y la soldadura tiene punto de fusión aún menor.

ENFRIADO DE LA PIEZA:
Inmediatamente se termina de cocinar el esmalte, se debe dejar la pieza en lugar cálido a efectos de evitar un enfriamiento brusco y la posterior fractura del esmalte (no hay que olvidar que el esmalte es un vidrio y por lo tanto sensible a los cambios bruscos de temperatura, si se enfría de golpe se puede fisurar).

Yo utilizo un foco de 75watts que acerco a la pieza a efectos de que se enfríe gradualmente, a medida que va enfriando irán aparececiendo los colores del diseño.

NIVELADO DEL ESMALTE:
Una vez fría la pieza es necesario nivelar la superficie esmaltada a efectos de eliminar malformaciones, puntas, alguna improlijidad que haya quedado, etc. También es importante pues el nivelado permite igualar el espesor del esmalte y observar los lugares que quedaron hundidos, a los que habrá que rellenar.

Para la tarea se utiliza una piedrita de carborundun y la tarea se hace bajo el agua, ya sea en un recipiente de agua o bajo un chorrito de la canilla, este último método tiene la desventaja de que se gasta mas agua (un recurso escaso). A efectos de eliminar los restos la limpieza final se hará usando un pincel de vidrio mientras se enjuaga con agua.

TERMINACIÓN:
Antes de la terminación se deberán repetir los pasos anteriores todas las veces que haga falta. Una vez que estemos conformes con el esmalte se procede a terminar la pieza para lo cual se pinta con un pincel colocando una capa finita de esmalte de terminación, que es un esmalte transparente de baja temperatura (debería fundir a 650ºC). Esta capa otorgará brillo y protegerá el esmalte. A partir de ahora la pieza estará lista para integrar la joya con el resto de los elementos que componen el diseño.


LIMPIEZA Y PULIDO:
La limpieza final consiste en pulir los alambres del cloisonné o los granos de la pieza eliminando los restos de la oxidación. Si los esmaltes utilizados son importados (franceses o alemanes) se puede sumergir la pieza en una solución de ácido suave. Pero si se usaron esmaltes nacionales, la limpieza deberá ser a mano con tela esmeril de distintas granulometrías empezando en 600 y terminando en 1200. Esta tarea deberá hacerse con sumo cuidado de no rallar el esmalte, caso contrario habrá que hacer la terminación de nuevo.

Para el pulido se debe utilizar únicamente el paño, no usar el cepillo ni ninguna pasta pues son todas abrasivas y le quitará el brillo y manchará el esmalte.



RAKU SOBRE METALES

 La técnica  raku de esmaltado, tradicional de la cerámica japonesa puede ser usada para dar una singular iridiscencia a las joyas esmaltadas sobre metales, sin duda las piezas que se logran son de una belleza única, sin embargo es un proceso que requiere de experiencia .

Cuando digo que las piezas son únicas lo estoy diciendo en el sentido literal, ya que jamás pude lograr dos piezas iguales, parecidas si pero nunca iguales, esto sin duda se debe a que no se pueden controlar todas las variables del proceso. Hacen falta mucho mas estudios para poder saber bien qué es lo que ocurre en ese proceso químico.

En la fotografía de arriba se ve un colgante con estilo moderno que tiene una chapa de cobre esmaltada con esta técnica y engarzada en una estructura, acompaña el diseño una perla cultivada irregular. Esta pieza tiene iridiscencia dada por una capa de nitrato de plata en todo el contorno.

   

La técnica raku es un proceso químico de reducción en atmósfera pobre de oxígeno por el que un oxido contenido en el esmalte se convierte en metal al perder el oxígeno.

El principio de la reducción es simple (Chavarria.1998:53):

Cuando se quema el aserrín de la  madera el carbón se combina con el oxígeno y produce anhídrido carbónico ( CO2 ) y calor si hay oxígeno suficiente, pero si el ambiente es pobre en oxígeno se produce una combustión incompleta que ademá de  CO2 produce monóxido de carbono ( CO ) y carbono ( C ).

El carbono y CO  son muy activos a alta temperatura y buscan combinarse con el oxígeno en el interior del tarro, al consumirse se combinan con el oxígeno que contiene el esmalte. Así el óxido férrico ( Fe2O3 ) se reduce a oxido ferroso ( FeO ) y el óxido cúprico ( CuO ) pasa a óxido cuproso ( Cu2O ).

Finalmente estos óxidos se reducen a metal cobre ( Cu ) o hierro ( Fe ) cambiando el color.

A modo de ejemplo veamos como se producen algunas reacciones por reducción:

2 CuO + C ----: 2 Cu + CO2  (libera cobre)

 CuO + CO ----: Cu + CO2  (libera cobre)

 FeO + CO ----: Fe + CO2 (libera hierro)

De aquí sacamos una primera enseñanza, que conociendo la composición química de los esmaltes se puede intentar liberar el metal, pero lamentablemente esto es solo una parte del fenómeno y quedan muchas variables por controlar, tales como el tiempo de reacción, el tamaño de la cámara, la temperatura alcanzada, la mezcla de óxidos, etc.

A continuación les paso algunas pocas reglas que pude extraer después de hacer muchísimos experimentos a modo de guía para aquellos que deseen aventurarse en este proceso:

Primero hay que preparar un recipiente de chapa hermético, vienen bien los tarros de leche en polvo.

Llenarlo hasta arriba de aserrín de grano medio, dejar una pequeña cámara de 3 cm ya que las piezas a cocinar en joyería son chicas y debe consumirse el oxígeno con el fuego que logre hacer el calor de las mismas. El aserrín no debe ser grueso como la viruta porque deja marcas, pero tampoco debe ser fino como polvo porque se quema y deja residuos carbonosos en la superficie de la pieza. El aserrín no debe ser de pino ni ninguna madera resinosa.
  

El mejor resultado lo obtuve esmaltando sobre cobre, para ello construyo cabujones con chapa de cobre 0,8 mm, con distintas formas redondeando los bordes y bajándolos a martillo sobre un yunque de joyero.

En relación a los esmaltes se deben usar exclusivamente esmaltes importados (yo uso franceses y alemanes), he probado con esmaltes nacionales y no obtuve ningún resultado. El esmalte debe ser libre de plomo.

Los colores turquesas o verdes tienden a dar superficies rojizas cobreadas brillantes, llevando cobre a la superficie.

Los colores rojos o rosas tienden a dar superficies doradas o beiges marfil.

En el centro de la fotografía de  la derecha se ve el color beige marfil que apareció después de colocar esmalte rosa al medio sobre una base blanca y en la periferia del colgante se tienen reflejos rojizos dados por el esmalte verde. El diseño es moderno y representa una mano sujetando una perla, el pulgar es una pierna de mujer y los otros cuatro dedos están juntos (me apasiona el arte moderno).

Se puede usar Nitrato de plata para dar efectos de iridiscencia y reflejos plateados, hay dos formas para usarlo: 

• a) colocarlo en el esmalte antes de la cocción: en este caso explota y se produce una superficie porosa con pequeñas perforaciones como se observa en el colgante de la primera fotografía (la de arriba).
• b) Si se desea que tenga iridiscencia pareja se puede pintar como última capa después de esmaltar la pieza, en este caso queda una superficie lisa iridiscente.

Los mejores resultados se obtienen sobre una base negra o azul, en base blanca a veces aparecen reflejos rosas o color beige.

En los botones negro y azul, de la izquierda de la fotografía siguiente, se puede ver el efecto del nitrato de plata que da sobre las bases azules y negras: 

El cabujón de la derecha es un poco mas complejo tiene una base negra y sobre ella tiene colores beige y rojo, se nota al centro reflejos dorados, al final tiene en los bordes una mano de nitrato de plata que dió iridiscencia sobre la base negra, con lo que se pudo obtener esta bella pieza. He guardado esta pieza hasta que algún día la creatividad me florezca y haga honor a la misma convirtiéndose en una fina joya.

El cabujón del medio es una base negra con verde y pintada toda la superficie con nitrato de plata.  

Para el armado, se procede a rellenar con masilla de artesano la parte de atrás del cabuyón esmaltado a efectos de dar fortaleza a la pieza y evitar que durante el manipuleo posterior pueda dañarse.

Si se desea pulir la joya es muy importante proteger el esmalte con capas de cinta adhesiva y por ningún motivo pasar el paño de la pulidora por la superficie esmaltada ya que la misma borrará la iridiscencia superficial.

 

TECNICA RAKU:

1. Destapar el tarro con el aserrín
2. Esmaltar el trabajo de forma normal hasta la última cocción que el diseño imponga
3. Cuando alcance los 850-950ºC tirar la pieza que estará al rojo vivo al tarro y tapar inmediatamente y mantener apretado con un trapo para no quemarse unos minutos (es casi imposible evitar perder humo por mas hermético que sea el tarro)
4. Esperar unos 5 minutos antes de abrir (cuando cesa el humo)
5. Una vez enfriado, el trabajo está listo para la limpieza, para ello se pueden eliminar los residuos carbonosos bajo el chorro de agua de la canilla frotando suavemente con un cepillo de vidrio o de dientes con cerdas duras

RECOMENDACIÓN FINAL:

Los mejores resultados se obtienen probando, obligadamente hay que hacer pruebas tanto para adquirir destreza en la rapidez que hay que tener, como para lograr efectos especiales.
Otra recomendación, si Ud. obtiene una pieza bonita y le gusta no la toque mas y resérvela pues puede ser que por mejorar el diseño pierda la pieza y no logre reproducirla nunca mas.
Ahora no me queda otra cosa que desearle suerte y animarlo a construir estas bellas piezas.

BIBLIOGRAFÍA:
Joaquín Chavarría. 1998. Esmaltes. Editorial La isla (Bs.As.)